Andrea de’ Besi e la moglie Marcella Toffano acquistarono una proprietà sui Colli Berici negli anni Novanta. Era, se non sbaglio, il 1994. Doveva trattarsi di un buen retiro, con il recupero, esemplare, di un vecchio cascinale e del fienile, oggi affacciato, con le sue grandi vetrate, sulla campagna, ma era in ipotesi anche un progetto agricolo. Intendevano coltivarci l’olivo e la vigna. I primi vini, usciti a partire dal 2006 con il nome della nuova cantina, Punto Zero, assecondavano la tendenza di allora, ossia quella della concentrazione. Mi ci recai poco dopo che fu lanciata, credo, la prima annata di una particolare Syrah, e ricordo di avere assaggiato dei rossi corposi e tannici. Molto ben fatti, certamente, ma ammetto che non erano nelle mie corde.
Sono tornato a Punto Zero un paio di anni fa e poi di nuovo nelle settimane scorse, in entrambi i casi per presentare un mio libro. Al mio primo ritorno i vini mi sembrarono avere iniziato a percorrere una nuova strada, meno orientata alla potenza. Quest’ultima volta la strada l’ho trovata ancora più definita, ed è quella di una maggior finezza, che asseconda la bevibilità, pur con certe gradazioni alcoliche derivate dal gran caldo. Insomma, c’è equilibrio.
Mi ha colpito, in particolare, il vino che porta il nome della padrona di casa, Marcella. È un Colli Berici Rosso che unisce le uve rosse bordolesi, da lungo tempo acclimatate nella zona (il merlot con un piccola parte di carmenère) con il tai rosso, vale a dire il grenache, varietà che sui Berici ha trovato una collocazione virtualmente di eccellenza. Ne ho bevuto un bicchiere durante la presentazione del mio libro e poi me ne sono procurata una bottiglia, per riprovarlo e soprattutto per comprendere se non fossi stato influenzato dall’accoglienza gentilissima che ho ricevuto. La bellezza del luogo sì, quella intendevo ritrovarle, verificare se ve ne fosse il segno nel calice; la terra rossa dei colli, che al tramonto è radiosa, e il clima quasi mediterraneo. La conferma l’ho avuta.
Ha, questo vino, quel tratto distintivo del merlot di scuola veneta, che tiene insieme velluto a freschezza, un poco della carnalità del carmenèree e poi l’accento sornione del tai rosso, che non si fa intimidire dai compagni di viaggio, e anzi mette fuori, in bell’evidenza, la sua spezia orientale (la cannella), il legno di sandalo, la terra rossa battuta dal sole (eccola qui), l’amarena e soprattutto il profumo agrumato del karkadè, ossia quel sentore così caratteristico, e vagamente agrumato, che adoro trovare nelle migliori espressioni del grenache. C’è poi sale, c’è freschezza, un che di macchia mediterranea, e una gran voglia di cucina. È rosso, infatti, da bere in bella compagnia, mangiando con la medesima prigrizia cui ti induce il paesaggio d’origine.
Aggiungo solo un’altra cosa sul nome del vino, che non è affatto auto-celebrativo, ma semmai emergenziale. Me l’ha raccontato la signora. Dovevano imbottigliarlo e non avevano deciso come chiamarlo. Siccome c’era fretta di consegnare un ordine, disse al grafico di metterci il suo nome. Le figlie Anna Paola e Carolina approvarono, ed ecco qui il Marcella.
Colli Berici Rosso Marcella 2023 Punto Zero
(90/100)
